釀酒人的牛脾氣

在進入葡萄酒世界之前，我做的是廣告業(yè)，尤其是專精于網(wǎng)絡(luò)這個領(lǐng)域。網(wǎng)絡(luò)世界是全年無休，24小時不關(guān)機的，變動的速度也快得超乎想象，經(jīng)常一不留神就忽然冒出一個新技術(shù)新潮流，或是幾個剛創(chuàng)業(yè)的小伙子忽然成了擁有億萬身價的上市公司老板，轉(zhuǎn)眼間公司卻又土崩瓦解消失于一旦。

現(xiàn)在回頭看看幾年前的網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)狂熱，還真有南柯一夢的感覺，而我也沒有幸運地成為馬云或楊致遠(yuǎn)，不然現(xiàn)在也不會在這邊寫專欄了。

之所以提起往事，主要是想拿來跟葡萄酒世界的步調(diào)做個對比。對有的行業(yè)來說，從無到有，從小到大，可能只需要短短的一兩年，然而種葡萄釀酒卻是急不來的。

葡萄樹種下去，大約需要經(jīng)過四年的時間，生產(chǎn)的葡萄才能拿來釀酒。而一塊地到底適合種什么品種的葡萄，通常也需要多年的反復(fù)嘗試，種了再拔掉，拔掉了再種，最后才找到答案。收成了葡萄，如果是要釀造可以陳年的好酒，還得讓它在橡木桶和瓶子里培養(yǎng)兩三年或更久才能上市。所以要開酒莊，沒有大筆周轉(zhuǎn)資金放在那邊慢慢燒，或是主人自己活得不夠長，恐怕還很難享受到自己勞動的成果。

由于釀酒的時間單位是以年計算，行業(yè)里形成的傳統(tǒng)也就更加根深蒂固，要改變也更加不易。然而，時代之輪的飛快轉(zhuǎn)動，往往使得條條框框的傳統(tǒng)變得過時老舊，無法應(yīng)對市場的變化。即便如此，那些觀念較新的改革者，還是必須比一般人更有決心、更牛脾氣，才有可能稍稍撼動那觸動許多人敏感神經(jīng)，遵循了一輩子的老規(guī)矩。

一個最有名的例子，就是波爾多1855年列級酒莊名單，它歷經(jīng)一百五十多年，除了部分酒莊分家或停業(yè)，其排名順序幾乎完全沒動過，唯一例外就是在1973年從第二級升到第一級的武當(dāng)王（Château Mouton Rothschild）（注：本站譯名為”木桐酒莊“）。

二十歲就接掌了武當(dāng)王酒莊的菲利普羅斯柴德男爵（Baron Philippe de Rothschild）原本是個熱心投入于賽車、戲劇、電影、詩詞，多才多藝的公子哥兒。當(dāng)他把全副心思放到酒莊經(jīng)營時，為波爾多帶來了許多的創(chuàng)新，例如首創(chuàng)在酒莊里自行裝瓶，做到品質(zhì)上最周全的控管，這在今日已是高品質(zhì)酒莊的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)方式。同時他也發(fā)明了二軍酒的概念，品質(zhì)不夠好的酒就不以酒莊名出售，不但顧及了酒莊的形象和水準(zhǔn)，還開辟了另一條經(jīng)濟實惠的產(chǎn)品線來滿足市場。另一個令愛酒人士津津樂道的，就是他首開先例每年邀請一位名畫家為酒標(biāo)作畫，并回贈以數(shù)箱當(dāng)年份的酒，這使得武當(dāng)王格外具有收藏價值。

改革自家的規(guī)矩不難，難的是外界。菲利普羅斯柴德男爵深信自家的酒莊在波爾多列級酒莊中絕對有資格被列入第一級，因此修改排名就成了他一輩子最大的使命。他在數(shù)十年的歲月中不斷以自己的影響力到處游說，終于在71歲時完成心愿。菲利普羅斯柴德男爵有著驢子般的固執(zhí)性格，但他后來碰到的一位合作伙伴也不遑多讓。

五十二歲時因與弟弟經(jīng)營理念不合，在家族斗爭下黯然離開的加州釀酒師羅伯特•蒙大維（Robert Mondavi），在如許高齡仍四處借貸，毅然成立自己的酒莊，后來成功以卓越品質(zhì)成為當(dāng)?shù)孛f。他聽聞菲利普羅斯柴德男爵曾鄙夷地說過“美國酒就像可口可樂一樣，每種喝起來都差不多”，便暗自下決心要改變男爵的看法。1971年兩人在夏威夷見面，羅伯提議合作設(shè)廠，但男爵僅禮貌性給予淡淡的回應(yīng)。1976年巴黎品酒會上加州酒大放異彩，羅伯沒放過這次的大好機會，再度找男爵談合作。正好男爵也在思考拓展海外事業(yè)，兩人一拍即合，只花一個小時便敲定了合作計劃。波爾多與加州兩家頂級酒莊轟動酒壇的合作，誕生的就是名酒“第一樂章”（Opus One）。

釀酒人“擇善固執(zhí)”的美德，或許正是生活在人心浮躁、追求快速成功的當(dāng)前社會氣氛中，讓我們保持神智清明淡定的解藥。

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