“天然葡萄酒”真的名副其實(shí)嗎？

每當(dāng)一種事物成為流行趨勢(shì)，人類總是趨向去分類和量化它。近年來，美國(guó)釀酒行業(yè)和葡萄酒市場(chǎng)上開始流行“天然葡萄酒”的釀酒理念，然而廣大的消費(fèi)者對(duì)“天然葡萄酒”這概念仍十分模糊，消費(fèi)者們不禁疑問——他們所喝的葡萄酒到底有多“天然”？

天然葡萄酒的真相

　　目前，法國(guó)有機(jī)農(nóng)業(yè)、自然和進(jìn)步組織（Agriculture Biologique, Nature & Progres）已經(jīng)認(rèn)可使用有機(jī)葡萄酒（Organic Wine）的標(biāo)簽，法國(guó)倡導(dǎo)生物動(dòng)力學(xué)農(nóng)業(yè)的網(wǎng)站得墨忒耳（Demeter）則主張使用生物動(dòng)力葡萄酒（Biodyvin）的標(biāo)簽。美國(guó)葡萄酒行業(yè)內(nèi)則存在自己定義的有機(jī)葡萄酒和生物動(dòng)力葡萄酒兩個(gè)標(biāo)簽的現(xiàn)象。

據(jù)法國(guó)羅訥河谷（Rhone Valley）葡萄酒產(chǎn)區(qū)的酒商馬丁·特謝爾（Martin Texier）稱：“三、四年前在酒瓶上使用‘天然葡萄酒’這一標(biāo)簽很隨意，而這一標(biāo)簽也僅僅意味著這款酒釀造精巧，至于是否有機(jī)，卻無嚴(yán)格的要求。并且天然葡萄酒也只是相對(duì)于工業(yè)葡萄酒而言的標(biāo)簽。”現(xiàn)在，隨著人們愈加頻繁地討論天然葡萄酒，特謝爾也表示，“每個(gè)人對(duì)于天然葡萄酒都有自己的理解”，有些人的理解甚至很極端，那些發(fā)起天然葡萄酒運(yùn)動(dòng)的組織人中有些甚至從來沒釀造過天然葡萄酒。

來自法國(guó)盧瓦爾河谷（Loire Valley）葡萄酒產(chǎn)區(qū)的釀酒師勞倫特·賽亞德（Laurent Saillard）表示：“天然葡萄酒是葡萄酒行業(yè)外的一些人給的標(biāo)簽，而非行業(yè)內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)。說到底，天然葡萄酒具體是指什么我也說不清楚。”賽亞德還認(rèn)為，那些葡萄酒瓶上的“有機(jī)”、“生物動(dòng)力”或者“天然”的官方認(rèn)證標(biāo)簽對(duì)于葡萄酒的風(fēng)格來說是一種限制，“我熱愛釀造葡萄酒的原因在于自己能夠隨心所欲地發(fā)揮自己的想法，去釀造屬于自己的葡萄酒”。雖然賽亞德在自己的葡萄園內(nèi)實(shí)施生物動(dòng)力法種植葡萄，但他沒有獲取有機(jī)認(rèn)證，他還表示追求有機(jī)認(rèn)證并無多大意義。

　　賽亞德還幽默道：“人們應(yīng)該在葡萄酒瓶上印上‘毒藥’的標(biāo)簽。對(duì)于我來說，葡萄酒只是一種飲品，沒必要列出它的成分，更何況如果人們看到葡萄酒成分的話，一定會(huì)被其中的成分震驚。”賽亞德暗指的不僅是葡萄酒中所含的二氧化硫（大部分葡萄酒酒莊中都會(huì)在葡萄酒酒液中加入或多或少的二氧化硫用以防腐），而且還包括其他葡萄酒主流品牌使用的添加劑，例如在葡萄園內(nèi)使用的殺蟲劑、加速發(fā)酵的人工酵母、白粉末狀的人工單寧、著色劑甚至是白糖。這些成分顯而易見是不會(huì)被崇尚“天然葡萄酒”的釀酒師所用的。

　　葡萄酒的品質(zhì)并不一定由它的標(biāo)簽保證

　　在法國(guó)盧瓦爾河谷安茹（Anjou）葡萄酒產(chǎn)區(qū)的釀酒師芮妮·摩絲（Rene Mosse）表示：“釀酒師追求釀造天然葡萄酒時(shí)不需要規(guī)則，天然葡萄酒只是意味著在釀酒過程中不使用有害的化學(xué)物質(zhì)，并且只使用有機(jī)葡萄果實(shí)。就我自己而言，釀造天然葡萄酒的標(biāo)準(zhǔn)是不使用人工酵母和化學(xué)物質(zhì)，最多在裝瓶前添加少量二氧化硫保持酒液的穩(wěn)定性。”

　　然而，對(duì)于侍酒師來說，“天然葡萄酒”的標(biāo)簽真的能夠幫助他們銷售葡萄酒嗎？來自紐約超自然葡萄酒公司（Compagnie des vins Surnaturel）的侍酒師主管凱萊布·甘澤爾（Caleb Ganzer）表明，給葡萄酒印上標(biāo)簽是葡萄酒進(jìn)入市場(chǎng)錯(cuò)誤的第一步。他解釋道：“葡萄酒的標(biāo)簽并不會(huì)保證其品質(zhì)，正如那些經(jīng)過有機(jī)認(rèn)證或者天然認(rèn)證的葡萄酒并不意味著這些酒的品質(zhì)都是好的，當(dāng)然，那些標(biāo)簽對(duì)于某些銷售者來說多少有點(diǎn)幫助。”另外，甘澤爾更傾向通過了解一款葡萄酒的釀制過程來判斷這款葡萄酒的好壞，他還補(bǔ)充道：“這一判斷方法肯定會(huì)花費(fèi)更多的心思，但它是我為顧客挑選最佳葡萄酒的首選方法。”

　　天然葡萄酒的標(biāo)簽化是一種謬論

芝加哥露詩烈酒葡萄酒公司（Lush Wine & Spirits）的老板米契·埃因霍恩（Mitch Einhorn）表示，對(duì)于零售商來說，官方認(rèn)證的“天然葡萄酒”標(biāo)簽?zāi)軌驗(yàn)橐恍┢焚|(zhì)極佳但是鮮有人知的葡萄酒吸引顧客。埃因霍恩所指的正是那些法國(guó)葡萄酒法定產(chǎn)區(qū)內(nèi)的早在幾十年前或更久前就開始釀造有機(jī)和天然葡萄酒的酒莊。然而很多釀造天然葡萄酒的釀酒師非常反對(duì)天然葡萄酒這一標(biāo)簽所傳達(dá)的理念，因?yàn)樗麄冋J(rèn)為這一標(biāo)簽使得葡萄酒文化具有了狹隘的排他性。

　　天然葡萄酒的支持者認(rèn)為“天然葡萄酒”的標(biāo)簽?zāi)芟穹▏?guó)法定產(chǎn)區(qū)系統(tǒng)一樣，起到劃分葡萄酒品質(zhì)及保護(hù)葡萄酒釀造傳統(tǒng)的作用。但是持懷疑態(tài)度的人則認(rèn)為這一觀點(diǎn)存在缺陷，畢竟AOC的葡萄酒也不能一定能向消費(fèi)者保證其葡萄酒品質(zhì)。雖然對(duì)于釀酒師而言，這一標(biāo)簽似乎顯得無足輕重，但是隨著“天然葡萄酒”這一標(biāo)簽在美國(guó)大熱，它是否能夠在法國(guó)出現(xiàn)呢？這很值得我們玩味。（編譯/Lawrence）