喝過了拉菲、木桐？你可能需要一瓶車庫酒

車庫酒（Garage Wine）發(fā)源于法國波爾多（Bordeaux）右岸，主要由小規(guī)模生產(chǎn)者所釀造。這些葡萄酒的特點(diǎn)為篩選嚴(yán)格、產(chǎn)量極低、葡萄非常（或過于）成熟、人工成本高昂等。此外，由于資金匱乏等原因，這些葡萄酒常常在車庫或普通住宅等簡陋的建筑中釀造，因而得名車庫酒。

借由米歇爾·羅蘭（Michel Rolland）和羅伯特·帕克（Robert Parker）等推手的巨大影響力，車庫酒一經(jīng)面世便獲得成功。許多車庫酒甚至第一個(gè)年份的售價(jià)就遠(yuǎn)超五大一級(jí)莊（First Growths）。對(duì)于只有貴族莊主才能制定頂級(jí)酒款標(biāo)準(zhǔn)的波爾多來說，車庫酒的出現(xiàn)無疑帶來了一場(chǎng)巨震，為這個(gè)視傳統(tǒng)為生命的老牌產(chǎn)區(qū)帶來了新的變數(shù)。

　　21世紀(jì)后，車庫酒的熱潮有所緩和，酒款的價(jià)格也逐漸回歸理性。如果你已經(jīng)喝膩了拉菲（Chateau Lafite Rothschild），厭倦了木桐（Chateau Mouton Rothschild），對(duì)傳統(tǒng)的名莊酒已提不起興趣，那么不妨試試這些車庫酒，探索一下這些撼動(dòng)一級(jí)名莊的無名酒究竟有何魅力。

　　1. 第一瓶車庫酒——里鵬（Le Pin）

1979年，已經(jīng)擁有老色丹酒莊（Vieux Chateau Certan）的雅克·蒂安邦（Jacques Thienpont）在波美侯（Pomerol）購買了1公頃葡萄園，他的原意是想擴(kuò)充老色丹的葡萄園，但幸運(yùn)的是，蒂安邦發(fā)現(xiàn)了這片土地的特別之處，于是另外建立一個(gè)酒莊，并取名為里鵬酒莊。

2010年重建后的里鵬酒莊

蒂安邦仿照柏圖斯（Petrus）的葡萄栽培和釀酒方式，嚴(yán)格把控產(chǎn)量和各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，在簡單的小作坊中，依靠手工方式生產(chǎn)出酒質(zhì)接近柏圖斯的頂級(jí)美酒。里鵬每年約有7,000瓶的產(chǎn)量，但在市場(chǎng)上流通的只有1,500瓶。在80年代初，“柏圖斯邊上的一個(gè)小酒莊出產(chǎn)出了頂級(jí)波美侯酒”這樣的說法不脛而走，從1981年份開始，里鵬的價(jià)格在原本就不低的基礎(chǔ)上一飛沖天，甚至在一些年份超過了柏圖斯。

　　1995年，10位德國著名的品酒家及一位新加坡的藏酒家對(duì)13個(gè)年份（1979-1990年份以及1992年份）的里鵬及柏圖斯進(jìn)行蒙瓶評(píng)審，結(jié)果里鵬有9個(gè)年份勝過柏圖斯，其中包括1979年里鵬的“處女年份”在內(nèi)。

　　2. 車庫酒先鋒——瓦蘭佐（Chateau Valandraud）

1989年，讓·呂克·圖文（Jean-Luc Thunevin）和穆里爾·安德羅（Murielle Andraud）夫婦在圣埃美?。⊿aint-Emilion）買下了一塊占地僅為0.6公頃的葡萄園，并以地名瓦蘭（Vallon de Fongaban）和酒莊女主人的家族姓氏安德羅（Andraud）為酒莊命名。就這樣，瓦蘭佐酒莊誕生了。在此之后，酒莊陸續(xù)購買了幾個(gè)分散的地塊，逐漸湊出了8公頃左右的葡萄園。在當(dāng)時(shí)，幾乎沒有人知道瓦蘭佐酒莊，但現(xiàn)在這里出產(chǎn)的酒卻是圣埃美隆最貴的酒之一。

使車庫酒這個(gè)名字流傳開來的正是瓦蘭佐，由于場(chǎng)地和設(shè)備限制，瓦蘭佐的釀酒工作很多都是在車庫中手工完成的。但即便是這樣，瓦蘭佐依然以極其嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)篩選釀酒葡萄，并且每年都更換昂貴的新橡木桶。瓦蘭佐顛覆了傳統(tǒng)，用前所未有的超級(jí)小酒莊的方式在波爾多掀起了一場(chǎng)“車庫酒”風(fēng)暴，波及全世界。

　　3. 最“高冷”的圣埃美隆頂級(jí)酒——羅特波夫（Tertre Roteboeuf）

羅特波夫酒莊成立于上世紀(jì)70年代，由弗朗索瓦·米佳維勒（Francois Mitjavile）將農(nóng)舍改造而來。酒莊既沒有雄偉的城堡，也沒有先進(jìn)的釀酒設(shè)備，它的成功依靠的是精耕細(xì)作的有機(jī)、可持續(xù)葡萄栽培方式、嚴(yán)苛的釀酒標(biāo)準(zhǔn)以及高超的釀酒技術(shù)。

弗朗索瓦·米佳偉勒

羅特波夫是圣埃美隆品質(zhì)最高的酒款之一，價(jià)格也居高不下，整體表現(xiàn)早已達(dá)到一級(jí)列級(jí)莊（Premier Grand Cru Classe）標(biāo)準(zhǔn)。這座酒莊最令人津津樂道的一點(diǎn)是它的“高冷”——拒不參與圣埃美隆分級(jí)，酒莊名字也不帶“Chateau”，更使人詫異的是在傳統(tǒng)貿(mào)易體系根深蒂固的波爾多，羅特波夫選擇自己銷售酒款，直接將葡萄酒賣給客戶和進(jìn)口商?；蛟S在米佳偉勒看來，只有出眾的品質(zhì)才能為羅特波夫酒莊代言。

　　4. 圣埃美隆的里鵬——拉夢(mèng)多（La Mondotte）

在車庫酒熱潮漸漸退去、虛高的酒價(jià)已經(jīng)回落的今日，單論價(jià)格，僅次于四大一級(jí)A等酒莊（Premier Grand Cru Classe A）的拉夢(mèng)多可算是圣埃美隆最具價(jià)值的車庫酒了。釀造這款酒的葡萄園面積僅有4.5公頃，位于圣埃美隆的黃金地帶，擁有該產(chǎn)區(qū)最好的風(fēng)土環(huán)境。酒莊的莊主斯蒂芬·尼龐爾格（Stephan von Neipperg）采用有機(jī)法來管理葡萄園，在從種植到裝瓶的過程中投入了很多的人力。人工管控的釀酒流程使釀造出來的葡萄酒更為精致，100%的全新橡木桶賦予了葡萄酒強(qiáng)勁的風(fēng)格。年產(chǎn)不到1,000箱的拉夢(mèng)多是現(xiàn)在最受推崇的車庫酒之一。

拉夢(mèng)多酒莊的背后有這樣一個(gè)故事：尼龐爾格此前還擁有一座圣埃美隆一級(jí)B等（Premier Grand Cru Classe B）名莊——卡農(nóng)嘉芙麗酒莊（Chateau Canon la Gaffeliere）。當(dāng)時(shí)，拉夢(mèng)多酒莊還沒有被選入圣埃美隆列級(jí)莊中，但是由于酒莊葡萄園風(fēng)土條件非常好，而且葡萄園面積也只有4.5公頃，所以尼龐爾格希望將這部分葡萄園也歸入卡農(nóng)嘉芙麗酒莊。但是這一做法被官方拒絕了。

　　這令尼龐爾格很是不滿，于是他決定提升拉夢(mèng)多的品質(zhì)，證明這片土地的優(yōu)秀。酒莊在1996年重新設(shè)計(jì)了酒標(biāo)，“Chateau”一詞被去掉了，只留下“La Mondotte”、家族族徽和尼龐爾格伯爵（Comtes von Neipperg）幾個(gè)字，其中的意思不言而喻。

　　2012年，圣埃美隆酒莊重新分級(jí)，拉夢(mèng)多直接跳過了列級(jí)莊（Grand Cru Classe），從普通酒莊晉升一級(jí)B等，完美收官。

　　5. 左岸車庫酒王——瑪若嘉（Chateau Marojallia）

左岸居然也有車庫酒？是的，在瑪歌（Margaux）產(chǎn)區(qū)，左岸車庫酒王瑪若嘉同樣撼動(dòng)了梅多克（Medoc）列級(jí)莊的根基。瑪若嘉酒莊是在瓦蘭佐酒莊的支持下建立的，并且前兩個(gè)年份的酒款皆由圖文的妻子穆里爾·安德羅所釀造。在安德羅之后，酒莊邀請(qǐng)到米歇爾·羅蘭作為釀酒顧問，繼續(xù)貫徹車庫酒的風(fēng)格。

圖片來源：Chateau Fort Manoir Chateau

瑪若嘉采取和瓦蘭佐相同的方式進(jìn)行葡萄種植、釀酒等工作，葡萄園面積不過4公頃，平均年產(chǎn)葡萄酒1,250箱。在90年代的一些年份，瑪若嘉的價(jià)格甚至超過了鄰近的瑪歌（Chateau Margaux）?，斎艏尉魄f的這種經(jīng)營方式引起了許多當(dāng)?shù)鼐魄f的質(zhì)疑，但品質(zhì)就是實(shí)力，要認(rèn)可瑪若嘉并不難，只需品嘗一下即可。時(shí)至今日，瑪若嘉的價(jià)格已經(jīng)不再如此“瘋狂”，但仍然高過不少二級(jí)莊（Second Growths）。

　　6. 西班牙空降冠軍——平古斯（Pingus）

1990年，懷揣著擁有一座葡萄酒莊園的夢(mèng)想，皮特·西謝克（Peter Sisseck）來到西班牙的杜埃羅河岸（Ribera del Duero）。在那里，他從釀酒顧問做起，攢錢買入了一塊大約4.5公頃大的老藤丹魄（Tempranillo）葡萄園，并在當(dāng)?shù)匾婚g路邊的車庫里，開始了西班牙葡萄酒界的一段傳奇。

1995年份，皮特通過控制產(chǎn)量、高度萃取和100%法國新橡木桶陳釀等方法，釀造出了風(fēng)格極度濃縮、力量感飽滿的老藤丹魄葡萄酒，這便是第一個(gè)年份的平古斯。1997年一上市，平古斯酒便得到了羅伯特·帕克評(píng)98-100分的認(rèn)可，西班牙酒此前從未得過如此高分，平古斯成為了西班牙葡萄酒榜單上的空降冠軍。

　　這款一鳴驚人的葡萄酒產(chǎn)量只有325箱，加之帕克給出如此高的評(píng)分，平古斯很快成為美國各酒商爭(zhēng)購的對(duì)象。可惜西謝克向美國發(fā)送的1995年份酒款中，有50%在運(yùn)輸途中遭遇海難，葬身海底，這也使得該年份酒身價(jià)倍漲到一瓶難求的程度。

　　7. 意大利最昂貴的酒——夢(mèng)馥迪諾（Monfortino）

近幾十年，意大利頂級(jí)葡萄酒的頭銜已經(jīng)被西施佳雅（Sassicaia）、馬賽多（Masseto）等后起之秀搶走大半，但在這個(gè)新式波爾多混釀大受歡迎的產(chǎn)酒國，并沒有多少打著車庫酒名號(hào)來生產(chǎn)的酒款。如果要選出一款最類似的，那應(yīng)該是老牌名莊孔特諾酒莊（Giacomo Conterno）生產(chǎn)的一款巴羅洛（Barolo）葡萄酒——夢(mèng)馥迪諾。

　　直到20世紀(jì)初期，大多數(shù)巴羅洛葡萄酒的風(fēng)格都是易飲且適宜早飲的，而孔特諾酒莊的繼承者吉亞科莫（Giacomo）卻想打造一款風(fēng)格強(qiáng)勁、復(fù)雜、具有強(qiáng)大陳年潛力的巴羅洛。在經(jīng)過數(shù)次試驗(yàn)后，吉亞科莫成功釀造出了自己理想中的酒款，他根據(jù)酒莊所在地夢(mèng)馥迪村（Monforte）的名字將這款酒命名為“夢(mèng)馥迪諾”，正是結(jié)構(gòu)堅(jiān)實(shí)、生命力無比強(qiáng)大的巴羅洛讓孔特諾酒莊一躍成為意大利名氣最大的酒莊之一。

夢(mèng)馥迪諾只選用優(yōu)秀年份的頂級(jí)葡萄釀制，發(fā)酵時(shí)長為35天（一般標(biāo)準(zhǔn)為14天），桶中陳釀時(shí)間長達(dá)6-7年，個(gè)別年份可達(dá)10年（法律規(guī)定為兩年），1959年到2000年的41年間，孔特諾酒莊只出產(chǎn)了22個(gè)年份的夢(mèng)馥迪諾，年產(chǎn)量只有600箱，平均價(jià)格位居意大利第一位。

　　8. 智利車庫酒王——金色圣殿（Domus Aurea）

金色圣殿這個(gè)名字會(huì)讓人聯(lián)想起金碧輝煌的大宮殿，事實(shí)上“Domus Aurea”正是指羅馬帝國的暴君尼祿（Nero）所搭建的那一座。不過，這款酒的正標(biāo)上并沒有宮殿，而是一名馬普切族（Mapuche）的印第安（Indian）戰(zhàn)士，設(shè)計(jì)這款酒標(biāo)的藝術(shù)家本杰明·里拉（Benjamin Lira）以此表達(dá)出他對(duì)這款酒的印象：強(qiáng)健、有力而謙卑。

　　智利市面上有三種葡萄：平價(jià)的、高價(jià)的和只能在拍賣會(huì)上看到的，金色圣殿就是用第三種葡萄釀造的。這款酒所用的50年老藤赤霞珠（Cabernet Sauvignon）種植在安第斯（Andes）山腳下，享有智利頂級(jí)的風(fēng)土，果香與酸度完美平衡，被譽(yù)為智利最好的赤霞珠。

同其他車庫酒一樣，這款酒產(chǎn)量低，品質(zhì)好，風(fēng)味充足。傳統(tǒng)上，智利酒給人的印象是不能陳年，但金色圣殿的持久力相當(dāng)強(qiáng)。釀酒師讓-帕斯卡·拉卡茲（Jean-Pascal Lacaze）曾在接受采訪時(shí)談到，剛到酒莊時(shí)，拉卡茲舉辦過一場(chǎng)品鑒會(huì)，品嘗1996年的金色圣殿，媒體描述該酒品質(zhì)不錯(cuò)但是已經(jīng)開始走下坡路，宜盡早飲用。然而，有趣的是，在三年后的品鑒會(huì)，他們也這么說。十年之后，依然這么說。

　　9. 美國人的車庫酒——詹姆斯·貝里（James Berry）

在以膜拜酒（Cult Wine）著稱的美國，同樣有優(yōu)秀車庫酒存在。加州（California）的帕索羅布爾斯（Paso Robles）產(chǎn)區(qū)正是在波爾多車庫酒之風(fēng)吹到美國后開始發(fā)展。這個(gè)產(chǎn)區(qū)有很多外號(hào)，例如美國車庫酒之鄉(xiāng)、加州葡萄酒的大西部等等。這個(gè)產(chǎn)區(qū)最優(yōu)秀的生產(chǎn)者是薩克斯姆酒莊（Saxum Vineyards），而薩克斯姆酒莊最引以為傲的車庫酒名為詹姆斯·貝里。

詹姆斯·貝里園（圖片來源：Carlisle Winery & Vineyards）

詹姆斯·貝里產(chǎn)自于一片同名的葡萄園，這片園區(qū)距離太平洋僅有10英里不到的距離，面積僅有1.3公頃，園內(nèi)深層土壤為史前海床經(jīng)過地殼變遷發(fā)展而來，礦物質(zhì)豐富，所釀出的酒具有絕妙的層次感。詹姆斯·貝里是一款羅訥河谷（Rhone Valley）風(fēng)格的葡萄酒，由歌海娜（Grenache）、西拉（Syrah）和慕合懷特（Mourvedre）釀造而成，年產(chǎn)量在1,000箱左右。2010年，《葡萄酒觀察家》（Wine Spectator）將2007年份詹姆斯·貝里選為百大葡萄酒第一名。

　　10. 澳大利亞車庫酒王——領(lǐng)主（The Laird）

領(lǐng)主由巴羅薩谷（Barossa Valley）的托布雷酒莊（Torbreck Wines）釀造，釀酒葡萄來自平均樹齡70年的老藤西拉。酒莊精心挑選最好的葡萄，不僅傾注所有的釀酒技巧，還花重金購買法國大酒商多米尼克·勞倫（Dominique Laurent）制造的特殊橡木桶。這些橡木桶桶壁厚45毫米（一般為22-27毫米），多用于長期桶陳，并且特別適合西拉這一品種。當(dāng)然，這些橡木桶的價(jià)格貴到令人扼腕。在這些橡木桶中，領(lǐng)主葡萄酒會(huì)陳年3年，然后在瓶中陳年2年后上市。

　　2005年是領(lǐng)主的第一個(gè)年份，僅有400箱，一上市便得到帕克100分的評(píng)分。到了今天，這款酒的產(chǎn)量和釀酒標(biāo)準(zhǔn)也沒有變化，依舊非常稀少，非常昂貴。

　　11. 阿根廷車庫酒先行者——諾米婭（Bodega Noemia）

諾米婭誕生于阿根廷黑河（Rio Negro）產(chǎn)區(qū)，由阿根廷旗艦品種馬爾貝克（Malbec）釀造，是這個(gè)新世界國家的第一款車庫酒。2001年，酒莊釀酒師漢斯·維丁-迪爾斯（Hans Vinding-Diers）偶然發(fā)現(xiàn)一片1.5公頃的馬爾貝克葡萄園，園中的葡萄藤皆為上世紀(jì)30年代從法國直接引進(jìn)的“Cot”葡萄，這些葡萄被認(rèn)為是最純正的馬爾貝克（成熟期更晚）。漢斯當(dāng)即決定買下這款葡萄園來釀酒，于是便有了后來的諾米婭。

漢斯使用生物動(dòng)力法（Bio-Dynamics）管理葡萄園，將原本便不高的葡萄產(chǎn)量控制在很低的水平。采收之后，漢斯便在一間小倉庫中釀出了第一個(gè)年份的諾米婭。它的釀造工藝非常特別，全程依靠手工和重力操作，不使用任何機(jī)械設(shè)備，目的在于展現(xiàn)出葡萄和土地最原始的風(fēng)貌。這款酒是阿根廷評(píng)分最高、價(jià)格最貴的酒之一，不過即便已經(jīng)排上該國高價(jià)酒榜單的前幾名，1,000多元人民幣的價(jià)格與其他車庫酒一比，依然算實(shí)惠的，想要嘗試新世界車庫酒，不妨從諾米婭開始。（文/ Wylie）