奧地利綠維特利納：由“低奢內(nèi)”走向“高大上”

曾幾何時(shí)，奧地利及周邊國家以外的地區(qū)很少有人了解綠維特利納（Gruner Veltliner）這種葡萄酒。然而，當(dāng)時(shí)光流轉(zhuǎn)至世紀(jì)之交，一直很“低調(diào)”的綠維特利納開始聲名大噪。甚至有專業(yè)人士說，綠維特利納已躋身全球最佳白葡萄酒之列。那么，究竟是什么原因驅(qū)使綠維特利納從“低調(diào)奢華有內(nèi)涵”變成“高端大氣上檔次”了呢？

圖片來源：www.bourgogne-wines.com

1. 綠維特利納確實(shí)“有料”

　　綠維特利納產(chǎn)量較高，且較耐寒，但相對(duì)于歐洲北部的大部分葡萄品種來說，該品種成熟得較晚。綠維特利納葡萄酒通常呈干型，酒體豐滿，帶有礦物香氣和熱帶果風(fēng)味，還伴有胡椒或香料味。隨著瓶中陳年的進(jìn)行，該酒會(huì)呈現(xiàn)出明顯的勃艮第風(fēng)格。綠維特利納能釀制出風(fēng)格各異的葡萄酒，既包括用于釀制奧地利香檳酒（Austrian Sekt）的基酒，也包括風(fēng)格簡單的葡萄酒，還包括酒體適中，帶胡椒味的流行酒款及口感豐富，濃縮度高的酒款。綠維特利納除口感怡人外，還適宜搭配各類美食，因此，它逐漸頻繁地出現(xiàn)在各酒店的酒單上，堪稱奧地利葡萄酒界的瑰寶。

　　2. 綠維特利納獲得了關(guān)鍵人物的認(rèn)可

　　2002年，英國葡萄酒大師杰西絲•羅賓遜（Jancis Robinson）和蒂姆•阿特金（Tim Atkin）在倫敦舉辦了一場盲品會(huì)，其中包括來自奧地利的綠維特利納和霞多麗（Chardonnays），以及來自勃艮第、加州和澳大利亞的“大咖”霞多麗。出乎人們意料的是，最后勝出的葡萄酒竟然是奧地利的綠維特利納。

　　事情還沒有就此結(jié)束。紐約近期也舉辦了一次1971-2011年綠維特利納垂直品鑒會(huì)，以探究該葡萄酒的陳年潛力。休•約翰遜（Hugh Johnson）、大衛(wèi)•席爾德克內(nèi)希特（David Schildknecht）和杰西絲•羅賓遜等著名葡萄酒專家都一致認(rèn)為綠維特利納大部分年份的葡萄酒都結(jié)構(gòu)豐滿，酒體醇厚，酸度爽利，香味馥郁，陳年潛力非同一般。

　　3. 綠維特利納的外文“Gruner Veltliner”怎么讀？

　　“Gruner Veltliner”的發(fā)音其實(shí)很簡單，即Grew-ner（綠）-Velt-（維特）-leen-（利）-er（納）。如果灰皮諾（Pinot Grigio）和赤霞珠（Cabernet Sauvignon）念起來容易走音的話，那么綠維特利納就更加如此了。當(dāng)然，對(duì)于寫漢字的中國人來說，我們可以把它簡讀為“Gruner”或“GV”。

　　4. 綠維特利納出身如何？

　　綠維特利納帶點(diǎn)外國血統(tǒng)，它是由與瓊瑤漿（Gewurztraminer）有變種關(guān)系的塔明娜（Traminer）和另一奧地利艾森施塔特（Eisenstadt）不知名的葡萄品種雜交而來。鑒于塔明娜和皮諾家族有點(diǎn)親戚關(guān)系，綠維特利納還帶有貴族氣息呢！

　　綠維特利納葡萄能釀造出充滿活力的葡萄酒，偶爾帶著香甜的貴腐氣息或是冰酒的獨(dú)特味道，但一般口感干爽。大部分優(yōu)質(zhì)的干型綠維特利納是在鋼罐里發(fā)酵的，在鋼罐或大橡木桶里完成熟成。綠維特利納很少在小橡木桶里發(fā)酵成熟，因?yàn)闈饪s的木材會(huì)影響葡萄酒的釀造過程，甚至破壞葡萄和本土風(fēng)味的和諧。

　　5. 綠維特利納充分展現(xiàn)了奧地利瓦赫奧的風(fēng)土特色

　　“X葡萄酒展現(xiàn)出了X地的風(fēng)土特色”，這是品酒人經(jīng)常會(huì)說的一句品酒詞。其實(shí)，綠維特利納葡萄酒和瓦赫奧（Wachau）就可以把這個(gè)句子補(bǔ)充完整。瓦赫奧的葡萄園雖僅有1,500公頃，但也足夠?qū)⒕G維特利納推向國際了。瓦赫奧的葡萄園呈梯田狀，土壤以花崗巖和片麻巖為主，為葡萄酒增添了濃郁的礦物味。此外，葡萄園位于溫暖的潘諾尼亞（Pannonian）平原，白天受東面暖氣流影響氣溫高，晚上受北面冷氣流影響氣溫低，晝夜溫差大，有利于芳香和酸度的積累。

　　6. 哪些綠維特利納值得一淘？

　　瓦赫奧產(chǎn)區(qū)內(nèi)就有許多值得追喝的綠維特利納，如來本堡（Loibenberg）、克萊堡（Kellerberg）和克勞斯（Klaus）等葡萄園出產(chǎn)的該品種葡萄酒就帶有風(fēng)味復(fù)雜，礦物味濃的特點(diǎn)。瓦赫奧臨近產(chǎn)區(qū)凱普谷（Kamptal）和克雷姆斯谷（Kremstal）的頂尖酒商也能出產(chǎn)不錯(cuò)的綠維特利納。

　　此外，80年代中期，瓦赫奧一群富有創(chuàng)意的釀酒商自創(chuàng)了一套名為“Vinea Wachau”的法典，將不甜的白酒根據(jù)天然酒精含量的不同分為三大類。氣味芳香，酒體輕盈，酒精含量達(dá)11.5%的稱為“Steinfeder”（以高高的、羽毛般的針茅命名）；酒精含量介于11.5%至12.5%的稱為“Federspiel”，最為常見；晚收、濃烈的不甜葡萄酒則稱為“Smaragd”。

　　7. 綠維特利納沖出奧地利，走向世界

　　雖然捷克、斯洛伐克、匈牙利和意大利北部的上阿迪杰種植綠維特利納的面積較小，但這些地區(qū)培育該品種的歷史也已經(jīng)很長了。新西蘭、澳大利亞、美國、加拿大和保加利亞等國家的一些酒商也嘗試種植了綠維特利納。

　　8. 綠維特利納是“配餐好手”

　　綠維特利納能為多種美食搭配佐餐，如壽司、熏鮭魚、炸肉排、點(diǎn)心和豬里脊等。由于該品種葡萄酒本身就帶有檸檬、酸橙、葡萄柚和桃子等水果風(fēng)味，還伴有百里香、土茴香和龍蒿的草本味道，同時(shí)又夾雜著淡淡的辛辣味和礦物風(fēng)味，而陳年的綠維特利納更可能帶有一點(diǎn)堅(jiān)果和蜂蜜的味道，因此，綠維特利納絕對(duì)稱得上是“配餐好手”！

　　9. 綠維特利納為何依舊“小眾”？

　　綠維特利納固然是奧地利的標(biāo)志性葡萄酒，其種植面積更加占據(jù)了該國葡萄園的30%。然而，如果從全球范圍看，奧地利的葡萄酒只占全球產(chǎn)酒量的1%，而奧地利人自己又消耗了不少綠維特利納葡萄酒。當(dāng)然，該酒的出口也在緩慢增長，在世界范圍內(nèi)也越來越受重視。

　　10. 綠維特利納是否只是曇花一現(xiàn)？

　　坎普谷高博古堡產(chǎn)區(qū)引領(lǐng)者邁克爾•姆斯布魯格（Michael Moosbrugger）曾這樣說道，“綠維特利納在紐約不再只是一時(shí)的流行或狂熱，而是會(huì)成為消費(fèi)者酒單上的經(jīng)典品種。”（編譯/大寶）